{"id":5583,"date":"2021-06-01T14:38:55","date_gmt":"2021-06-01T19:38:55","guid":{"rendered":"https:\/\/entretejidos.iconos.edu.mx\/thesite\/?p=5583"},"modified":"2021-06-01T16:53:10","modified_gmt":"2021-06-01T21:53:10","slug":"__trashed-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/entretejidos.iconos.edu.mx\/thesite\/__trashed-3\/","title":{"rendered":"La Revoluci\u00f3n de los Palomos: una reflexi\u00f3n sobre la construcci\u00f3n de una identidad de g\u00e9nero no binaria por medio de la propuesta de moda de Palomo Spain"},"content":{"rendered":"

El objetivo de este estudio se centra en mostrar c\u00f3mo la moda constituye un punto de partida para la construcci\u00f3n de la identidad de g\u00e9nero, a trav\u00e9s del an\u00e1lisis de una de las piezas ic\u00f3nicas del dise\u00f1ador Palomo Spain y para ilustrar de qu\u00e9 manera los procesos de estiramiento de la cultura hegem\u00f3nica permiten la entrada de estilos de vestir disruptivos. Recientemente los estudios sobre g\u00e9nero han abordado el tema de la ruptura con las identidades de g\u00e9nero binarias. En este tenor, no sorprende que en materia de dise\u00f1o de moda algunos creadores busquen romper con las identidades dictadas por la heteronormatividad. Las im\u00e1genes producidas por Palomo Spain, por medio de sus campa\u00f1as publicitarias, desfiles y memorias en redes sociales, emulan la fantas\u00eda de algunos individuos por la est\u00e9tica conocida como queer<\/em>. Palomo Spain es uno de los tantos dise\u00f1adores que utilizan este modelo estil\u00edstico para proponer una masculinidad divergente.<\/p>\n

Palabras clave: <\/strong>Moda, identidad, masculinidad, heteronormatividad, masculinidad divergente.<\/p>\n

Abstract<\/em><\/strong><\/p>\n

The objective of this study focuses on how fashion constitutes a starting point for the construction of gender identity. Analyzing one of the iconic pieces of the designer Palomo Spain, it aims to illustrate how the stretching processes of the hegemonic culture allows the emergence of disruptive clothing styles. Recently gender studies have addressed the issue of the break with binary gender identities. In this line of research, it is not surprising that in terms of fashion design some creators seek to break with the identities dictated by heteronormativity. The images produced by Palomo Spain emulate the fantasy of some individuals for the aesthetics known as queer through advertising campaigns, parades and memoirs on social networks. Palomo Spain is one of the many designers who use this stylistic model to propose a divergent masculinity.<\/em><\/p>\n

Keywords: <\/em><\/strong>Fashion, identity, masculinity, heteronormativity, divergent masculinity.<\/em><\/p>\n

Ne Chu\u0331u\u0331nu yo Mbaro: <\/strong>da mbentjo a xo’\u00f1i nea\u0337tr’a\u0337ji kja daidentidad kja k’o chje\u0337jui dya yeje kja nde nu ne na\u0337mba\u0337tju\u0331u\u0331kjamoda nu PalomoSpain<\/p>\n

Ts\u2019ike j\u00f1aa<\/strong>*<\/p>\n

Nek’o ri jandu\u0337kja nuna xoru\u0337ji nu a ndee kja jichi ja ga ne moda najyoku\u0337da ts’ipotju\u0337nu maa mbara nea\u0337tr’a\u0337ji kja ne identidad kja k’o chje\u0337jui,uench’e nu jyod’u\u0337\u00f1’iji kja da kja yo natjo iconicas nu ne tee k’o kjaajmicha Mbaro Spain \u00f1e mbara kuatu\u0337kja pje a kjanu yo ja ra tsjapu\u0337kjatsju\u0337s’u\u0337ji kja ne k’o kjaa yo tee mi na zoo hegemonica unu\u0337se\u0337tsi ne ngich’ikja ja ba ngeje kja jyee disruptivos.B’extjo yo xoru\u0337ji a xo’\u00f1ik’o chje\u0337jui oxoru\u0337ji ne ts’ij\u00f1a kja ne xu\u0337t’u\u0337ko yo identidades kja k’o chje\u0337jui yejekjanunu tenor dya xoku\u0337in cho\u0337o\u0337kja nu materia kja kjaa jmicha kja moda yoxi naja yo o jyoku\u0337jyod’u\u0337xu\u0337t’u\u0337ko yo identidades ko xipji ra dyopju\u0337kjane heteronormatividad. Ne jmicha pjo\u0331ngu\u0337b’e\u0337pji kja Mbaro Spain, kja ndekja in k’a kjaji b’e\u0337pji pjo\u0331ngu\u0337xiskuama, nzhodu\u0337ji, \u00f1epje\u00f1e kja ne ch’o\u0337s’u\u0337k’a ka\u0331ra\u0331tee, emulan ne ko i nginch’i kja yo xi naja tee kja ne esteticamba\u0331ra\u0331nza kja queer. Mbaro Spain nge da kja yo punkju\u0337tee k’o kjaajmicha kja k’o ra tsjaa nunu modelo estilistico mbara na\u0337mba\u0337tju\u0331u\u0331da nda\u0337a\u0337 divergente.<\/p>\n

J\u00f1aa k\u2019o na joo:<\/strong> k’o jyeji na d’adyo, k’o ngezgo, nda\u0337a\u0337,heteronormatividad, nda\u0337a\u0337 divergente.<\/p>\n

PODCAST<\/strong><\/span><\/p>\n

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AUDIOVISUAL<\/strong><\/span><\/p>\n

https:\/\/entretejidos.iconos.edu.mx\/thesite\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Rev_Palomos_-final.mp4<\/a><\/video><\/div>\n

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PDF<\/a><\/p>\n

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Imagen 1. Palomo Spain. Colecci\u00f3n Orlando. 2016. Cortes\u00eda Palomo Spain<\/p>\n

Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Dos semanas hab\u00edan transcurrido despu\u00e9s de haber presentado su primer desfile en Madrid y Alejandro G\u00f3mez Palomo recibi\u00f3 la invitaci\u00f3n a presentarse en la Fashion Week <\/em>de Mosc\u00fa. La colecci\u00f3n para introducirse en ese pa\u00eds, Orlando<\/em><\/a>, ya hab\u00eda sido viralizada en las redes sociales, por lo que algunos de los modelos contratados para el desfile se negaron a usar estas prendas de vestir por considerarlas \u201cpoco masculinas\u201d. La organizaci\u00f3n del evento propon\u00eda suplirlos por mujeres, pero el proyecto de Alejandro exig\u00eda el uso de hombres (en su mayor\u00eda) para presentar las prendas; la presentaci\u00f3n parec\u00eda estar a punto de cancelarse. Finalmente, por medio de Instagram, Alejandro y su equipo convocaron a hombres que quisieran modelar y se encontraran por la zona. Desde Bielorrusia, Ucrania y San Petersburgo comenzaron a llegar los seguidores convocados; ellos no s\u00f3lo quer\u00edan modelar, iban para hacer posible La Revoluci\u00f3n de los Palomos.<\/em> Mientras se probaban la ropa le compartieron sus historias sobre lo dif\u00edcil que es ser homosexual en Rusia, del machismo, el maltrato, los cr\u00edmenes de odio y de c\u00f3mo vivir ah\u00ed exige ocultar la identidad.<\/p>\n

Alejandro no \u00fanicamente estaba subiendo a estos hombres en una pasarela, les estaba abriendo la posibilidad de expresarse. Sus prendas de vestir fueron un marco democratizador, una forma de romper con lo establecido; el desfile se convirti\u00f3 en su peque\u00f1a sublevaci\u00f3n contra la masculinidad hegem\u00f3nica. Al final de la presentaci\u00f3n se abrazaban llorando, como si algo muy grande hubiera sucedido, como si al final hubieran logrado ganar una de tantas batallas. \u00a0Al d\u00eda siguiente algunos peri\u00f3dicos locales criticaban el desfile, para ellos esa moda no era tal cosa, sino que era una propaganda homosexual. Dice Palomo Spain: \u201cProbablemente (este desfile), fue un poco de las dos cosas. Estoy feliz de poder usar la ropa como medio para expresar algo m\u00e1s que el gusto por la est\u00e9tica.\u201d (G\u00f3mez 52)<\/p>\n

Recientemente, los estudios sobre g\u00e9nero han abordado el tema de la ruptura con las identidades de g\u00e9nero binarias, como es el caso de las investigaciones de Judith Butler (2007) o Jack Haberstam (2018)<\/span>1<\/sup><\/a><\/span><\/a><\/a>. La heteronormatividad, se ha visto sumada a otras pol\u00edticas de conducta y de reproducci\u00f3n que clasifican las identidades, de tal manera que los roles que asumimos en la sociedad s\u00f3lo son deseables y saludables, en tanto son claros para los dem\u00e1s, tal como lo dice Warner en su pr\u00f3logo a Fear of a Queer Planet<\/em> (1993). En este tenor, no sorprende que en materia de dise\u00f1o de indumentaria y moda algunos dise\u00f1adores busquen romper con las identidades dictadas por la hegemon\u00eda. Las motivaciones para ellos pueden ser variadas: deseo de publicidad, en algunos casos, proyecci\u00f3n de preocupaciones personales, en otros; al final, los usuarios no consumir\u00e1n exclusivamente la ropa, tambi\u00e9n las im\u00e1genes, los mensajes y las identidades con las cuales se identifican.<\/p>\n

El objetivo principal de este estudio se centra en mostrar c\u00f3mo la moda constituye un punto de partida para la construcci\u00f3n de identidades de g\u00e9nero divergentes e ilustrar c\u00f3mo los procesos de estiramiento de la cultura hegem\u00f3nica permiten la entrada de estilos de vestir disruptivos, a partir de analizar, por medio de la metodolog\u00eda de estudio de la cultura material de Prown, uno de los dise\u00f1os ic\u00f3nicos del dise\u00f1ador Palomo Spain. Como objetivo transversal se plantea reflexionar y dejar un punto de inflexi\u00f3n sobre la visi\u00f3n de lo femenino en el cuerpo masculino, al hacer un breve an\u00e1lisis hist\u00f3rico sobre la moda sin g\u00e9nero; lo anterior para crear tensiones entre el discurso visual de Palomo Spain (habitado por efebos sexualizados dentro de una est\u00e9tica queer<\/em>) y lo que culturalmente es aceptado como masculino.<\/p>\n

La primera parte de este art\u00edculo exponen los conceptos de heteronormatividad, moda sin g\u00e9nero o genderless<\/em> y el de La<\/em> Gran Renuncia Masculina<\/em>. Posteriormente se explica de manera breve la aparici\u00f3n de algunos dise\u00f1adores de moda que han contribuido a propagar un estilo sin g\u00e9nero o no binario en la moda femenina, desde los a\u00f1os 60 hasta nuestros d\u00edas. En la tercera parte del estudio se narra la historia del dise\u00f1ador espa\u00f1ol Alejandro G\u00f3mez Palomo, fundador de la marca Palomo Spain, y se explica en qu\u00e9 consiste su universo creativo. Finalmente, se presenta el an\u00e1lisis: La camisa rosa de Palomo Spain<\/em>, para el que se utiliz\u00f3 la metodolog\u00eda de estudio de la cultura material de Jules Prown.<\/p>\n

El g\u00e9nero es, como lo conocemos en nuestra cultura, una construcci\u00f3n. La identidad binaria de hombre y mujer se constituye a partir de una gama de aspectos que incluyen: gustos, actividades cotidianas, comportamiento y, por supuesto, la ropa; esta trabaja como interfaz de la identidad y, al mismo tiempo, extensi\u00f3n del cuerpo. La ropa tambi\u00e9n determina, en una gran medida, la performatividad del individuo. \u201cSentir el cuerpo\u201d, \u201csaberse presente\u201d a trav\u00e9s del vestido es una de las experiencias m\u00e1s cotidianas. Vivimos en constante formaci\u00f3n de nuestra identidad al vestir el cuerpo, pero tambi\u00e9n atendemos de manera sistem\u00e1tica a la norma que nos dicta aquello que \u201cdebemos ser o aparentar ser\u201d.<\/p>\n

Los cambios en el g\u00e9nero binario y la moda<\/strong><\/p>\n

Para adentrarnos en el campo de la moda como veh\u00edculo en la construcci\u00f3n de la identidad es necesario abordar un marco conceptual y antecedentes que nos permitan entender c\u00f3mo es que el g\u00e9nero binario ha sido interiorizado y cu\u00e1les han sido los momentos primordiales \u2014en el pasado reciente\u2014 en los que se ha buscado romper con la identidad y con la expresi\u00f3n binaria del g\u00e9nero.<\/p>\n

Tal como se pregunta Judith Butler:<\/p>\n

\u00bfEn qu\u00e9 medida las pr\u00e1cticas reguladoras de la formaci\u00f3n y la separaci\u00f3n de g\u00e9nero determinan la identidad, la coherencia interna del sujeto y, de hecho, la condici\u00f3n de la persona de ser id\u00e9ntica a s\u00ed misma?, \u00bfen qu\u00e9 medida la identidad es un ideal normativo m\u00e1s que un aspecto descriptivo de la experiencia?, \u00bfc\u00f3mo pueden las pr\u00e1cticas reglamentadoras que determinan el g\u00e9nero hacerlo con las nociones culturalmente inteligibles de la identidad? (Butler 2007 71)<\/p><\/blockquote>\n

Este trabajo est\u00e1 enmarcado dentro del concepto de heteronormatividad introducido por Michael Warner (1993), quien, apoyado en las teor\u00edas de Michel Foucault, asegura que la mediatizaci\u00f3n y dulcificaci\u00f3n de la cultura queer<\/em> responden a un estiramiento de la cultura hegem\u00f3nica, la cual, basada en conceptos heteropatriarcales, busca invisibilizar la parte pol\u00edtica del movimiento social LGBTTTI. Warner nos conduce a los autores Marcus Herz y Thomas Johansson (2015), quienes van m\u00e1s all\u00e1, cuestionando los conceptos de heteronormatividad y homonormatividad; se preguntan sobre la pertinencia de la visibilidad de las minor\u00edas y lo flexible o no que puede ser el concepto de masculinidad, siempre que sea entendido como inevitable s\u00edmbolo de poder. Autores como Gilles Lipovetsky (1990), Joanne Enwitsle (2000) e Inmaculada de la Puente\u2013Herrera (2011) han abordado en sus estudios sociol\u00f3gicos el tema de vestir como una interfaz de la identidad. Estos tres autores aportan los elementos para construir una base a partir de la cual definir al vestido como una extensi\u00f3n del cuerpo y, por lo tanto, como una herramienta que construye a nuestro \u201cyo f\u00edsico\u201d. Al mismo tiempo, sostienen que la ropa es un elemento dotado de un lenguaje no verbal relacionado con la identidad de quien lo porta y que condiciona su consiguiente interacci\u00f3n social con el resto. A esto se suma el pensamiento de Paul B. Preciado en su Manifiesto Contrasexual <\/em>(2011), quien define al vestido como un elemento prost\u00e9tico que dota de una expresi\u00f3n e identidad de g\u00e9nero al individuo. Este texto, adem\u00e1s, es referido por Marc Roig en su art\u00edculo publicado en el libro Palomo Spain <\/em>(G\u00f3mez 2019) que sirve para contextualizar al objeto de este estudio.<\/p>\n

Para Michael Warner la heteronormatividad se refiere \u201cal conjunto de las relaciones de poder por medio del cual la sexualidad se normaliza y se reglamenta en nuestra cultura, y las relaciones heterosexuales idealizadas se institucionalizan y se equiparan con lo que significa ser humano\u201d. (xxi) La heteronormatividad, entonces, conlleva un prejuicio en contra de las conductas u orientaciones sexuales que son consideradas \u201cno normales\u201d, sobre las que buscan ejercer una presi\u00f3n imponiendo las normas que se consideran naturales y que sirven para construir una sexualidad idealizada. El g\u00e9nero binario, por su lado, establece una \u00fanica diferencia entre personas por medio de su g\u00e9nero biol\u00f3gico, haciendo alusi\u00f3n a que s\u00f3lo existen dos identidades y expresiones de g\u00e9nero: masculino y femenino, cada una se construye en los individuos que biol\u00f3gicamente pertenecen a una u otra. La moda genderless<\/em>, o moda sin g\u00e9nero, busca dirigirse tanto a hombres como a mujeres; actualmente se apoya en las propuestas de styling<\/em>, es decir, \u00bfc\u00f3mo se viste la ropa?, \u00bfcon qu\u00e9 se combinan unas prendas con otras? Sumado al arreglo personal, la moda genderless<\/em> parte de una premisa, la de ser libre para buscar la identidad fuera de la caja del g\u00e9nero binario y encontrar la belleza en otros paradigmas, distintos a los universos masculino o femenino.<\/p>\n

La moda abarca un universo que se extiende a la habilitaci\u00f3n y performatividad del cuerpo. Cortes, siluetas, accesorios, adornos, im\u00e1genes, conceptos estil\u00edsticos y un largo etc\u00e9tera, conforman lo que conocemos como \u201clas propuestas de moda\u201d, todos estos elementos expresan la identidad del usuario en una primera instancia y son el medio m\u00e1s inmediato de identificaci\u00f3n e interacci\u00f3n social.<\/p>\n

Fue en el libro La psicolog\u00eda del vestido,<\/em> que el psic\u00f3logo y psicoanalista brit\u00e1nico John Carl Fl\u00fcgel (2015) propuso uno de los cortes hist\u00f3ricos m\u00e1s conocidos en la historia del vestido: La Gran Renuncia Masculina<\/em>. Para \u00e9l, a partir de finales del Siglo XVIII, el hombre renuncia a ser bello o hermoso para ser sobrio, sencillo y productivo. Seg\u00fan Fl\u00fcgel, el narcisismo es una conducta propiamente femenina que explica por s\u00ed misma los cambios de la moda, a la que los hombres debieron renunciar una vez llegada la Revoluci\u00f3n Industrial. A esto se suma a su idea sobre la seducci\u00f3n, basada en el g\u00e9nero binario, en donde tanto hombres como mujeres deben exaltar sus caracter\u00edsticas biol\u00f3gicas para seducir al sexo opuesto. Parad\u00f3jicamente, esta presunta renuncia le dio origen al movimiento Dandi, que podemos definir como: \u201cun grupo disperso de hombres que son entusiastas del arreglo personal, que profesan de manera narcisista su amor por la moda.\u201d (Martin y Koda 189)<\/p>\n

Con el devenir del tiempo, pasada la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de la cultura juvenil y la democratizaci\u00f3n \u2014con la llegada del pr\u00eat-\u00e0-porter<\/em> de dise\u00f1ador\u2014 comenzaron a empujar la evoluci\u00f3n del vestido hacia siluetas y prendas que pudieran utilizarse por ambos sexos. Fue as\u00ed como dise\u00f1adores de la talla de Pierre Cardin<\/a>, Paco Rabanne o Andr\u00e9 Courr\u00e8ges, propusieron prendas masculinas que experimentaban con los cortes y siluetas (tal como se dise\u00f1aba la moda femenina), o bien, optaron por simplificar las formas en las prendas para que pudieran ser vestidas por ambos sexos. Estos tres dise\u00f1adores, en especial, se caracterizaron por su est\u00e9tica futurista, su visi\u00f3n para el ma\u00f1ana era el desvanecimiento del g\u00e9nero binario. A ellos se suma Rudi Gernreich<\/a>, quien dise\u00f1\u00f3 el \u201cmonokini\u201d, un traje de ba\u00f1o unisex con tirantes. Otros dise\u00f1adores como Yves Saint Laurent propusieron prendas que f\u00e1cilmente se pod\u00edan usar por ambos sexos: la sahariana<\/em> o el smoking<\/em>. En los a\u00f1os 70, Michael Fish, conocido como Mr. Fish<\/a>, fue uno de los m\u00e1ximos exponentes de la Peacock Revoluci\u00f3n<\/em>, \u00e9l retom\u00f3 la influencia de los dandis, reinterpret\u00e1ndola con la est\u00e9tica sicod\u00e9lica y el glam rock<\/em>, as\u00ed fue como visti\u00f3 a David Bowie o a Mick Jagger con su vestido masculino. Poco tiempo despu\u00e9s, Jean Paul Gaultier propuso el uso de faldas y vestidos de Alta Costura para hombres, adem\u00e1s de llenar sus campa\u00f1as de publicidad con im\u00e1genes provenientes de la cultura queer<\/em> francesa. Yohji Yamamoto ha explotado la est\u00e9tica unisex, a trav\u00e9s de su sastrer\u00eda suave y confortable inspirada en Madeleine Vionnet. Actualmente, dise\u00f1adores como Alessandro Michele, Hedi Slimane o J.W. Anderson utilizan la est\u00e9tica del genderless<\/em> para proponer todo tipo de prendas para ambos sexos.<\/p>\n

Palomo Spain y su universo creativo<\/strong><\/p>\n

Alejandro G\u00f3mez Palomo, creador de la marca Palomo Spain<\/a>, es originario de un pueblo en C\u00f3rdoba llamado Posadas. Desde ni\u00f1o se identific\u00f3 con la est\u00e9tica femenina, todav\u00eda hoy se dice que su colecci\u00f3n de Barbies era la m\u00e1s grande de toda Andaluc\u00eda. Estudi\u00f3 moda en Central Saint Martins<\/em>, en Londres. Nunca pretendi\u00f3 quedarse en aquel pa\u00eds; \u00e9l quer\u00eda regresar a Posadas, donde sab\u00eda que le esperaba todo lo que necesitaba para realizar su destino. Su padre, su madre, t\u00edas, Mar\u00eda Luisa (la primera modista de su equipo), Kito Mu\u00f1oz (fot\u00f3grafo) y hasta Andr\u00e9s (el chico m\u00e1s guapo de Posadas), entre otros, han sido las piedras angulares del proyecto Palomo Spain, que empez\u00f3 compartiendo un peque\u00f1o despacho en las oficinas del padre. Ahora se encuentra instalado en lo que fue un taller de muebles de artesan\u00eda y forja.<\/p>\n

Gracias a este equipo G\u00f3mez Palomo sent\u00eda que pod\u00eda lograrlo todo. Su primera colecci\u00f3n, llamada Je t\u2019aime, moi non plus<\/em> \u2014presentada en el desfile de graduaci\u00f3n en Londres, en noviembre de 2015\u2014 hac\u00eda un recorrido por los \u00edconos de la d\u00e9cada de los 70 que le dieron origen al glam rock<\/em> y al mezclarlos con sus ra\u00edces espa\u00f1olas le dieron una identidad muy poderosa. Para Palomo Spain, Mick Jagger ten\u00eda un parecido a Lola Flores, o David Bowie a Roc\u00edo Jurado. Desde ese momento la cultura popular espa\u00f1ola, sus ra\u00edces y las referencias que provienen de la cultura internacional, son el terreno en el que Alejandro encuentra inspiraci\u00f3n.<\/p>\n

El 19 de febrero de 2016, Palomo Spain se present\u00f3 por primera vez en Madrid con la colecci\u00f3n Orlando<\/em>, la cual lo llev\u00f3 a la Fashion Week<\/em> de Mosc\u00fa. Desde entonces su carrera ha ido en ascenso, sus colecciones: Boy walks in an exotic forest<\/em>; Objeto Sexual<\/em> (con la que se present\u00f3 tambi\u00e9n en Nueva York invitado por el CFDA); Palomo, \u00a1por favor!<\/em>; Hotel Palomo<\/em>; The Hunting, Wunderkammer; 1916 y Pompeii<\/em>, lo han llevado no s\u00f3lo a presentarse en Madrid, sino en Mosc\u00fa, Nueva York y Par\u00eds, igualmente a ser publicado en las revistas de moda m\u00e1s importantes del mundo.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Imagen 2. Palomo Spain. Colecci\u00f3n Hotel Palomo 2018. Cortes\u00eda Palomo Spain<\/p>\n

A pesar de su fama, alimentada por figuras como Beyonce, Madonna o Antonio Banderas, quienes han vestido su ropa, y por su aparici\u00f3n en el programa de Televisi\u00f3n Maestros de la Costura<\/em><\/a>, en TVE, Palomo Spain ha tenido que seguir enfrent\u00e1ndose al pensamiento conservador que existe, a\u00fan dentro de la gente de la moda; como la ocasi\u00f3n en la que, en v\u00edspera de presentar su colecci\u00f3n Palomo, \u00a1por favor!,<\/em> en Par\u00eds, el Mona Von Bismark American Center le cancel\u00f3 el uso de los salones que hab\u00edan gestionado para el desfile, el argumento con el que se justificaba dicha cancelaci\u00f3n fue que Palomo Spain ten\u00eda una imagen \u201cdemasiado abiertamente gay\u201d. Una vez m\u00e1s las redes sociales sirvieron de ayuda para Alejandro G\u00f3mez y su equipo. Una r\u00e1pida campa\u00f1a a trav\u00e9s de Instagram le permiti\u00f3, en tan s\u00f3lo unas horas, tener la posibilidad de presentar en diferentes espacios en Par\u00eds. Por otro lado, contactos en la ONU y la Alcald\u00eda de Nueva York le manifestaron su apoyo; el mismo d\u00eda del evento, la Organizaci\u00f3n del Mona Von Bismark le permiti\u00f3 utilizar el espacio e investigaron el origen de tan desafortunadas declaraciones. Una vez m\u00e1s, los Palomos hab\u00edan organizado una peque\u00f1a revoluci\u00f3n digital<\/a>.<\/p>\n

Volantes, encajes, siluetas de sevillana, mantones y lunares, son s\u00f3lo algunos de los elementos hisp\u00e1nicos que utiliza constantemente Alejandro G\u00f3mez Palomo en sus colecciones, esto lo combina con las referencias a su Espa\u00f1a, habitada por Sara Montiel, Lola Flores y Roc\u00edo Jurado. Las prendas de Palomo Spain son modeladas por efebos que emulan prostitutos, dandis, andr\u00f3ginos o divas del espect\u00e1culo, todos sexualizados desde la feminidad y la seducci\u00f3n. Tal como alude Luis Venegas en la biograf\u00eda de Alejandro G\u00f3mez:<\/p>\n

Palomo es una imagen y es un nombre. Uno tan adecuado a ese look<\/em> tan queer<\/em> y tan espa\u00f1ol a la vez. Porque con toda probabilidad, si usted es de Espa\u00f1a, habr\u00e1 o\u00eddo esa frase tan rancia que reza \u201cm\u00e1s maric\u00f3n que un palomo cojo\u201d. Es por ello que este look<\/em> unido a esa palabra, tiene cierto aire de desaf\u00edo irreverente, casi reivindicativo. (G\u00f3mez 11)<\/p><\/blockquote>\n

Parte de los elementos que caracterizan a la firma son sus prendas y detalles ic\u00f3nicos. En sus propias palabras, estos son:<\/p>\n

    \n
  1. 1. Manga Abullonada<\/li>\n
  2. 2. Bata<\/li>\n
  3. 3. Raso<\/li>\n
  4. 4. Volantes<\/li>\n
  5. 5. Encaje<\/li>\n
  6. 6. Pantal\u00f3n acampanado<\/li>\n
  7. 7. Vestido blanco<\/li>\n
  8. 8. Tacones masculinos<\/li>\n
  9. 9. Traje sastre cruzado (G\u00f3mez 225-261)<\/li>\n
  10. <\/li>\n
  11. <\/li>\n
  12. La camisa rosa de Palomo Spain<\/strong><\/li>\n
  13. <\/li>\n
  14. Una prenda de vestir, como objeto material, puede entenderse como una fuente de investigaci\u00f3n.\n

    \u00ab<\/span>El estudio de las prendas de vestir y de los m\u00faltiples contextos en las que son dise\u00f1adas hechas, distribuidas, adquiridas y utilizadas son claramente indivisibles\u201d, (Haye y Clark 142). Partiendo de esa premisa se adquiri\u00f3, para efectos de este estudio, una prenda firmada por Palomo Spain.<\/p>\n<\/li>\n

  15. \n

    Valerie Steele, quien es una de las principales autoridades en materia de estudios y teor\u00edas sobre la moda<\/span>2<\/sup><\/a><\/span>, apunta sobre dos metodolog\u00edas para analizar prendas de vestir. Por un lado, se\u00f1ala la importancia de la desarrollada por Jules Prown y, por otro, el Modelo de Estudio de Artefactos propuesto por Edward McClung Fleming (Steele 327, 329, 330); para este estudio se utiliz\u00f3 la medotolog\u00eda de Prown.<\/p>\n<\/li>\n

  16. \n

    De acuerdo con Prown \u201cel estilo es ineludiblemente una expresi\u00f3n cultural\u201d (Steele 329), por lo cual las evidencias que arroja poseen un gran valor.<\/p>\n<\/li>\n

  17. \n

    El an\u00e1lisis de Prown consiste en tres operaciones, resumidas por Steele de la siguiente manera:<\/p>\n<\/li>\n

  18. Descripci\u00f3n: registro de la evidencia interna de la prenda.<\/li>\n
  19. Deducci\u00f3n: interpretaci\u00f3n de la interacci\u00f3n que tienen la prenda y el perceptor.<\/li>\n
  20. Especulaci\u00f3n: enmarcar las hip\u00f3tesis y preguntas que llevar\u00e1n del objeto hacia la evidencia externa para su prueba y resoluci\u00f3n.<\/li>\n
  21. <\/li>\n
  22. Para la presente investigaci\u00f3n se pidi\u00f3, a la tienda on-line<\/em>, una camisa de la Colecci\u00f3n 1916<\/em><\/a>,<\/em> del oto\u00f1o\u2013invierno 2019, e inspirada en los ballets rusos de Diaghilev y la vanguardia espa\u00f1ola)<\/span>3<\/sup><\/a><\/span>.<\/li>\n<\/ol>\n\"\"<\/a>\n

    Imagen 3. Palomo Spain, Camisa Rosa 2019. Fotograf\u00eda Guillermo Le\u00f3n<\/p>\n

      \n
    1. <\/li>\n
    2. Descripci\u00f3n<\/em><\/li>\n
    3. <\/li>\n
    4. La camisa, de color rosa, tiene en el cuello, hombros y pu\u00f1os uno de los detalles emblema de Palomo Spain, los volantes: \u201cun cl\u00e1sico del sur, de donde yo soy; es lo que he visto toda mi vida. No pueden faltar\u201d.<\/li>\n
    5. Est\u00e1 confeccionada en popelina gruesa, tiene cinco botones al frente, con los ojales del lado izquierdo (es una prenda cuya botonadura es de hombre), en cada pu\u00f1o dos botones, todos de concha n\u00e1car. El corte es recto, sin marcar la cintura, no tiene pinzas, ni cavidad para el busto. No tiene costuras cargadas, tambi\u00e9n conocidas como inglesas (propias de las camiser\u00edas de caballero), en su lugar est\u00e1 remallada con overlock<\/em> y cosida a 1 cm.<\/li>\n
    6. <\/li>\n
    7. Deducci\u00f3n<\/em><\/li>\n
    8. <\/li>\n
    9. En este caso fue posible vestir la camisa, por lo que se pueden resolver cuestionamientos relativos a la posibilidad de movimiento que da la prenda, la sensaci\u00f3n de su textura o su relaci\u00f3n con el cuerpo (ajuste, ca\u00edda o facilidad).<\/li>\n
    10. <\/li>\n
    11. La camisa es suave, la tela es de un gramaje mayor al de una camisa de caballero, por lo que resulta algo \u201cpesada\u201d y obliga a una postura m\u00e1s erguida para mantener la ca\u00edda c\u00f3moda de la prenda. Las sisas, a pesar de no estar justas, impiden la realizaci\u00f3n de movimientos bruscos. Por otro lado, los olanes que \u201cabrazan\u201d el cuello rosan ligeramente las mand\u00edbulas, obligando al portador a mantener la postura descrita antes. Los olanes de los pu\u00f1os enmarcan las manos, dando importancia a esta parte del cuerpo de quien la viste.<\/li>\n
    12. <\/li>\n
    13. Especulaci\u00f3n<\/em><\/li>\n
    14. <\/li>\n
    15. La prenda arroja una serie de interrogantes: \u00bfes este color com\u00fan en las prendas de caballero?, \u00bfel contraste del color de los botones, y su brillo, nos llevar\u00edan a comparar esta camisa con una prenda para dama?, \u00bfpara qu\u00e9 uso destinado ha sido creada la prenda? Aunque, como lo dice Steele, las preguntas inicialmente pueden parecer ingenuas o poco profundas, estas pueden llevarnos a hip\u00f3tesis m\u00e1s elaboradas relativas al tema que nos condujo inicialmente al an\u00e1lisis. En este caso, en cuanto a identidad de g\u00e9nero, las preguntas derivan en las siguientes hip\u00f3tesis:<\/li>\n<\/ol>\n